国家纪念碑与海岛Day2

我们曾经开车去过迪士尼和到佛州坐游轮，都经过乔治亚州，总是在95高速边上找旅馆住一夜，从来没有停下来游玩。用ChatGpt 和小红书做了功课，又看了天气云图，决定了第二天往南开。

早晨下起大雨，我们在旅馆吃过早餐，退房，前台叫Uber送我们到机场。这次Uber司机是个黑人老大爷，黑色SUV里外都特干净，他告诉我们，为了乘客和他自己的安全，他每拉四趟就要深度清洁。老先生非常健谈，儿女都成人。他和老伴特别注重健康，从没有得过Covid。10分钟的车程叽里哇啦的说了一道。我们在网上租好了车，很快就拿到车。地方小人少办事很痛快，这里的人无论什么族裔都非常友好热情！

距离萨万纳一个小时的车程的弗雷德里卡堡国家纪念碑（Fort Frederica National Monument）是乔治亚州的一处重要历史遗址（St. Simons Island）。它见证了18世纪英国在北美东南部的殖民扩张和与西班牙的冲突。

弗雷德里卡堡由詹姆斯·奥格尔索普（James Oglethorpe）于1736年建立，当时乔治亚州还是英国控制下的一片殖民地。堡垒的主要作用是抵御西班牙在佛罗里达的势力，因为西班牙在佛罗里达的圣奥古斯丁（St. Augustine）驻扎有强大的军队，双方在北美的边界争端由来已久。

堡垒所在的弗雷德里卡镇曾是一个繁荣的殖民地定居点，英国人在这里修建了城墙、军营、房屋和商铺，以支持军事防御和经济发展。

这里曾经发生了重要战役——布拉夫顿战役（Battle of Bloody Marsh）

1742年，西班牙军队进攻圣西蒙斯岛，试图夺取乔治亚州的控制权。这场冲突被称为布拉夫顿战役（Battle of Bloody Marsh）。奥格尔索普带领驻扎在弗雷德里卡堡的军队成功击退了西班牙军队，确保了乔治亚州继续作为英国殖民地的一部分。这场战役也标志着西班牙在该地区的影响力衰退。

在西班牙威胁解除后，弗雷德里卡堡的军事重要性下降，英国政府在1749年解散了驻军。由于缺乏军事防御的需求，居民也逐渐离开，镇子最终被废弃。19世纪时，堡垒的建筑材料被人们拆走，用于其他建筑工程，导致如今只剩下部分遗迹。

如今，弗雷德里卡堡被指定为国家纪念碑（National Monument），由美国国家公园管理局（National Park Service）管理。游客可以免费参观堡垒遗址，看到仍然矗立的城墙和部分建筑基础，还能探索当年殖民者生活的遗迹。公园内还有游客中心，提供关于堡垒历史的展览和纪录片播放。

这里好看的应该是遮天蔽日的大橡树。我让Deepseek描写一下。

晨光被铅灰色云层揉碎成絮状光斑，悬停在橡树林交错的枝桠间。百年的古木们撑开遮天穹顶，虬结枝干在天际，编织出墨绿色罗网，每一根垂落的藤须都悬着晶亮雨珠，坠得整座森林都在向下生长。

树皮皲裂的纹路里积满青苔，雨水正沿着巴洛克浮雕般的沟壑蜿蜒而下。我伸手触碰某段低垂的枝桠，指腹传来潮湿的颗粒感，树皮表层像被岁月磨砂过的青铜器。无数槲寄生在枝桠分叉处寄生出雪绒花般的球体，雨滴击打其上发出空灵的闷响。

正午的天光被树冠过滤成黄昏的浓度。仰头望去，层层叠叠的掌状叶在天穹拼出马赛克图案，每片浸透雨水的叶子都像祖母绿薄片，叶脉里流淌着翡翠色的光。积雨云在树冠缝隙间缓慢游移，恍若灰鲸群掠过海底森林。

当风掀起树冠的瞬间，万千雨珠挣脱叶片的挽留，在空中连缀成闪烁的珠帘。雨声忽然变得清晰，先是沙沙的蚕食声，继而演变成竖琴般的淙响。最年长的橡树腰身需三人合抱，它裂开的树洞像通往中世纪的拱门，潮湿的木髓气息混合着陈年松脂的味道幽幽渗出。

远处小径拐弯处，几尊长椅的铸铁花纹已与攀附其上的常春藤长成一体，雨水正顺着藤蔓的螺旋纹路注入青石板的缝隙。整座橡树林在雨中舒展根系，年轮里沉睡的世纪随着雨滴的节奏轻轻震颤。

以上是我编辑的deepseek写出的阴雨天的橡树林，虽然夸张但大差不差的有那样的意境。尤其是我看到橡树林深处的一顶红伞，真是美得窒息！

中午又下起雨来，只有找餐馆吃饭避雨。网上搜到这家Catch 228，品尝美食。

这个鲜虾盖浇玉米粥和上次的不一样，都煮在一起，味道依然浓烈。这道菜应该和我们中餐的面条一样，怎么做都行！

吃饭时在网上查看旅馆，The Westin 蹦出，在Jekyll island, 价钱便宜，马上下单，搞定海景房。

下午天渐渐的放晴，我们开车到Brunswick小镇打卡。

在小红书上又看到了有关树灵Tree Spirit圣西蒙斯岛（St. Simons Island）上藏匿着神秘的“树灵”（Tree Spirits）——它们是嵌在古老橡树躯干上的木质浮雕面孔，仿佛被时间封印的森林魂魄。

这些雕刻出自艺术家Keith Jennings之手。上世纪八十年代，他用链锯在二十余株橡树上凿出眉眼低垂的人脸：有的闭目沉思，树皮的褶皱化作眼尾纹路；有的半张嘴唇欲言又止，裂开的树瘤恰似喉结颤动。雨水常年浸润让木质面孔生出青苔胡须，藤蔓从凹陷的眼眶垂落，仿佛泪水凝成的绿色珠串。

最著名的“哭泣树灵”藏在红宝石酒馆附近，其眉眼被飓风剥蚀得模糊不清，却因树洞蓄积的雨水总在雨后滴答坠泪而闻名。另有一尊藏在基督教堂墓园的橡树上，与十九世纪墓碑群对望，树灵嘴角上扬的弧度与墓碑天使的悲悯形成微妙对话。

当地人相信这些树灵是原住民巫师与殖民时期亡魂的共生体，每当咸湿海风裹着西班牙苔藓扫过浮雕面孔，树干深处会传来类似海螺回响的呜咽。

你必须到Visitor中心去拿“树灵地图”，按图索骥，穿行于岛上的林荫道，在某个突然瞥见树影间苍老凝视的瞬间，恍惚觉得整座岛的橡树都在雨中睁开了眼睛。

虽然找得有点辛苦，但是非常值得去看看。这是独一无二的风景！

也许是这些树灵的保佑，当我们跨过大桥进入Jekyll Island，天空晴朗，我们看到了完美的日落。落日余晖照在大西洋，海滩如明镜一般，反射出晚霞的光芒！

这个小岛是度假胜地，有很多餐馆，还有一个超市。我们在超市里买到了炸鲜花生，食用说明连壳一起吃，尝试了一下，咽不下去。在乔治亚州花生是特产，果然吃法不一样。

第二天又是好天气，海上日出和岛上阳光普照的橡树林都被我们收入手机！

借着好天气好运气，我们南下到佛州的圣奥古斯丁去打卡！